照相机构造原理——取景器功能及分类
人们在摄影时，为了选取被摄景物的范围就要取景。照相机上用来显示相当于照相胶片成象范围的观察装置就称做取景器。它是一个简单的光学系统，用它来确定拍摄范围和进行画面布局。
现代照相机的取景器还包含。
(1)调焦、测距系统。
(2)能显示摄影时所必要的信息，如快门速度；光圈、**是否合适的预示信号；闪光灯充电信号等。
(3)配置能控制**的测光系统。
一个好的照相机取景器在目视观察时，其视场轮廓与影象应清晰、明亮；影象应为大小适当的正象；没有空间视差和时间视差；没有光晕、重影和幻影；尤其应该消除畸变；能正确地调焦、测距；能判断胶片的景深范围；能向观察者提供摄影时必要的信息等。
取景器的结构型式很多，分类方法也各不相同。按照取景光轴与摄影光轴是否重合，可分为同轴式取景器和旁轴式取景器；按照所成象的虚实，可分为实象式取景器和虚象式取景器；按照实际结构，可分为框式取景器、牛顿式取景器、逆伽利略取景器、开普勒取景器、阿尔巴达取景器等。
目前市场上的35mm照相机的取景器大多采用旁轴平视式和单镜头反光取景同轴式两种形式。
构图笔记——细微之处
每每我们考虑到天空中云彩所渲染的气氛、考虑到色温差异所导致的颜色变化，在这个时候，我们是否也注意到了摄影构图中的一些细微之处呢？显然，面面俱到是不现实的。但是，有的时候，突然意识到的某个细节却令自己多多少少会感到些尴尬，甚至汗颜。
有一天，我去拍位于紫禁城西南角的那个角楼，发现了一个竟被我忽略了十几年的细节。事实上，在那天以前，我从来没有考虑过那个细微的地方。 我家住在什刹海附近，步行到紫禁城也不过十几分钟。
所以，没事儿的时候，我就常常背着相机、沿着紫禁城的外墙蹓踧。西南角的那个角楼，我拍了很多。我喜欢把角楼和它在水中的倒影置于画面的中间，城墙横着向两侧延伸开来，形成扁“十”字。
尽管这一类型的构图没有什么创新，甚至可以说太“古板”、太“呆滞”、太“明信片”了，但我还是乐此不疲。早上拍、晚上拍，晴天拍、阴天拍，横着拍、竖着拍，也有的时候拍下一张张的局部，回家后拼接成一幅大大的**。
评价**的标准。
体育类**有着相对特殊的评判标准，按我的观点，足球**应该满足以下要求：
1、主体聚焦准确，**合适。
2、主体结像清晰，就是说动作要凝固住，不能因为快门太慢而拖出虚影，除非你想用这种手段体现动感效果。从我的经验看，1/500秒的快门速度已经足够达到这个要求了。
3、有球！这是拍摄所有球类比赛的通则，没有球的画面让人不知所云，即使动作再精彩，留下的也只是遗憾。
4、主体在画面上比例合适，不能过小。一般来说，横幅**的主体，至少要占到**的一半高度，如果再小，则画面松散，主体不突出；竖幅画面要求更高，否则上下的过大空间给人感觉很不舒服，这也是我后面推荐使用横幅拍摄的原因。
5、如果是纯粹出于自己的兴趣拍摄，那么一场比赛留下几个精彩镜头就应该算有所收获了，但实际上更多的时候我们都肩负着记录比赛的任务，这就要求我们必须把比赛中重要的事件，比如进球，庆祝等等拍摄下来，因为这对球员来讲最有意义，这时，即使主体太小或者前景被人干扰也要硬着头皮拍，就当作是突发新闻好了。同时，我主张尽量让上场的所有队员都上镜，因为这是对他们所付出努力的合理回报。
6、尽量拍正面。拍足球虽然不是拍人像，但没有了表情的**很难让人觉得精彩，每次看**时我们都会发出类似的感叹“这张动作抓的挺不错，要是正面就好了”。但要注意，如果遇到有可能进球的射门等重要事件，即使是背面也要拍。
7、背景虚化得尽量干净简洁。但在有些情况下，把后面的横幅或者助威观众做为画面的背景也比较受欢迎，可以适当拍摄一些。
8、主体和球的位置要合适，最好有其他队员做为陪体。
9、应该捕捉住球员动作最舒展漂亮的时刻，或者最激烈对抗的瞬间。
器材耗材胶卷选择
1、没必要用反转——**的好坏在瞬间的抓取，而不在色彩是否鲜艳。
2、建议用iso400的负片，因为高速胶卷能给你带来足以凝固住动作的快门速度，尤其是在阴天和镜头光圈较小的条件下，而这时你会发现，用100的卷拍出来的都是“印象派”作品。一般可使用富士xtra400或者是柯达max400。
photoshop中的模糊滤镜
传统摄影中，效果滤镜不少。其中旋转镜、**镜、柔光镜、速度镜是影友常用的艺术效果滤镜。但这些滤镜不易掌握，处理不好，不该模糊的模糊了，该模糊的却没模糊。
数码软件为摄影艺术效果拓展了新领域，其中photoshop的模糊滤镜便可取代上边提到的传统摄影滤镜，且让你得心应手。
一、“径向模糊”滤镜——旋转镜和**镜。
“径向模糊”滤镜能产生旋转或**的模糊效果，类似于传统摄影的旋转镜和**镜。操作方法是：打开**后，执行／滤镜／模糊／径向模糊命令，在弹出的对话框中，有模糊方法可供选择，“转动”相当于旋转镜，“缩放” 相当于**镜。
选择后设置“数量”，以调整模糊的程度，参数值越大就越模糊。最后根据图像需要调整好“模糊中心”，单击“好”，图像处理完成。这是简单的图像处理方法。
有时候，为了取得更好的效果，还可以将需完整保留的部分通过拷贝、粘贴形成一个图层，然后利用“背景”层按前面介绍的方法制作“旋转”或“**”效果。最后用工具箱中的“橡皮擦工具”以虚边较大的画笔，将所复制的图层需虚化部分擦去，保留无需虚化的主体，合并图层后存盘。
二、“高斯模糊”滤镜——柔焦镜。
除“高斯模糊”外，photoshop还有“模糊”和“进一步模糊”滤镜，但这两种滤镜的效果都不明显，且“高斯模糊”滤镜也可产生同样的效果。它相似于传统摄影中的柔焦。使用方法是：
打开准备处理的**后，下拉“滤镜”菜单，执行／模糊／高斯模糊命令，在弹出的对话框中，调整“半径”的值（参数越大，就越模糊），然后单击“好”。还可以将整个画面通过拷贝、粘贴办法形成一个新图层，以新图层制作模糊效果，然后将该图层调整成半透明状态，合并图层后存盘。
提高**质量的十个方法
如何获得尽可能完美的影像是每一个摄影者所关心的和追求的。虽然获取完美影像的方法很多。但注意和运用以下方法却相当重要。
一、选用高质量摄影器材和胶片俗话说：工欲善其事，必先利其器。同样，要拍摄出高质量的**，选择使用高质量的摄影器材和胶片是首要的。
现在，相机和镜头种类极其繁多，要选择一套合适的相机和镜头的确不是一件容易的事，但有一点是毫无疑问的，那就是根据你的拍摄题材，尽可能选择片幅大的相机及优质的配套镜头，这对获取高质量的影像极有好处。至于胶片，由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能在着内在的联系，低感光度的胶片在色彩饱和度、颗粒度、解像力、灰雾度等方面有着较大的优越性，因此，对胶片的选用原则是尽可能地选用感光度低的胶片。
二、准确**设定好快门速度和光圈大小，按下快门，使光线在快门开启的瞬间通过镜头与胶片作用，这就是**。**看似简单，实际上却是相当重要的技术控制，它不仅直接影响到底片的密度，而且还会对影像的色彩、清晰度、颗粒和层次等产生影响。准确的**有赖于准确的测光，熟练掌握各类测光表的测光原理，并能在各种拍摄状况和要求对测光数值作出合理的修正是进行准确**不可或缺的。
三、准确对焦我们有时会遇到这样尴尬的现象：一张底片在制成小**时，主体相当清晰；而当放大成大幅**时，**上的清晰部位却落在主体之外，主体呈模糊状。这种现象的产生往往是拍摄时对焦不准确所致。
在使用象135这类小片幅相机时做到对焦准确尤为重要。
一般，要做到准确对焦必须注意以下两点。
1）尽可能使用高倍对焦目镜，高倍放大拍摄的影像对准确对焦有极大的帮助。
2）使用广角镜头时尤需仔细对焦，千万别以为广角镜头的景深大而马马虎虎对焦。事实上，准确对焦在使用远摄镜头时是很容易做到的，而在使用广角镜头时却往往较难。
四、严格的景深控制
对于景深控制，了解这两点很必要：
1）根据景深的计算公式，前、后景深是不等的，后景深总是大于前景深，因此，在景深控制时，不能想当然地将焦点对在景深**处，这样，前景深往往会不够。
2）景深的大小除了与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离有关外，还同影像所允许的模糊圈直径有关，而模糊圈直径又同底片的放大倍率和****的距离大小有关。实际上，镜头上的景深标尺是厂家按自己设定的放大倍率而标注的，因此，在摄制巨幅**时，我们要比镜头上所标注的景深标尺更为严格地进行控制，否则，容易出现景深过浅的现象。
五、创造性地用光
光在摄影上很重要，它有两个作用：一是使胶片感光；二是使被摄物体产生不同的形态、色彩和质感效果，并可控制影像的影调。创造性地用光，会使平凡的题材产生不平凡的效果！
六、新意的构图
毫无疑问，新意的构图会使**引人入胜！但实际上，构图是个人的事，很难有好与坏的标准，把握好构图，需要摄影者有良好的素质，美国著名摄影家爱德华-韦斯顿说得好：“好的构图只是一种观察被摄物的有效途径，它是无法教给人的，象创造性一样，它是一种个人逐渐形成的素质。
”七、**时确保相机稳定
**时相机的震动和晃动会对影像的清晰度产生致命的影响，因此，确保相机的稳定至关重要。使用坚固的三脚架、通过快门线按快门以及对反光镜能预升起的相机，先预升反光镜再按快门等都是保证**时相机稳定的极有效办法。
八、选用高质量滤光镜
为了真实地反映和表现被摄物体原来的色彩和层次，或者要对被摄物体的色彩、影调和气氛的渲染等进行创造性的表现，滤光镜的使用是不可缺少的。对滤光镜的选用，首先要做到选用高质量的滤光镜。因为，滤光镜同镜头一样，直接关系到成像质量。
劣质滤光镜同优质镜头的配用，简直是对昂贵的优质镜头的浪费！其次，不要过多地重叠使用滤光镜。多枚滤光镜的重叠，会使通过滤光镜的光线产生漫反射，从而影响影像的清晰度、反差和色彩。
九、勤用遮光罩
遮光罩是个不起眼的附件，但有着极重要的作用，它可消除或减弱眩光，使影像有良好的清晰度、色彩和反差，尤其在逆光摄影时更是如此。因此，一定要养成勤用遮光罩的好习惯。 十、认真对待后期冲洗不管前期拍摄采取如何精心的控制，若没有良好的后期冲洗仍无法获取一个高质量的影像，所以，务必要以专业的精神对待后期冲洗。
对自己动手冲洗的，要严格控制；而要交由冲洗店冲洗的，一定要仔细选择合适的冲洗店。否则，前期的一切努力将会付之东流，惋惜之至！
外拍人像应注意的几点问题现在有许多人已厌烦了风景留念式的**，大家都很想拍一些类似影楼拍的那些艺术人像，但实拍以后觉得出不来那种效果。
容易出现的问题之一。
景深太大。拍摄的人像**大都希望背景能够很虚化从而体现主体，把人的注意力都集中于被摄者。要使背景虚化有三种选择方法可以使用：
1、尽量的开大光圈、
2、离被摄者近一些、
3、使用焦距长一些的镜头。
大多数人拍的背景太实是因为忘记或因天色太亮根本无法开大光圈。如当时太亮可以把速度相应提高以保证景深，还是太亮可以加一片偏振镜或中灰度镜，这些滤镜都能在不改变原有色彩的基础上降低进光量。如果光圈开太大确实不宜办到那还有1，2，两种方法可选，但第2种方法在你用较短焦镜头时，靠人物太近会发生严重变形，用焦距少长一些的镜头就会得到相应的改善。
所以照人像最好用有80-120mm焦长的镜头。还有一点要记住，拍人像时一定要聚焦在人物的眼睛上，这样的**才让人舒服，如果你不信的话可以聚焦在人的鼻子上试试。
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长焦距压缩空间，虚化背景能力较强，但是会是物体看起来没有立体感。短焦视觉范围宽广。中焦拍人像不错。2 大口径镜头虚化能力教强。3 标准镜头指50mm镜头，其视觉范围45度，类似人眼的视界，成像平凡普通，不会有特别夸张的感觉。4 视觉角度在70 90度为广角，100度为超广角。这些镜头可以在近距离拍摄...
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光圈和快门。对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的 量。例如，将某一快门速度调快一档，这时胶卷上所接受的 量则为原快门速度时的一半，为了保持总的 量不变，就必须相应地将光圈开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的 量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。除了获得...