相信很多驴友都喜欢拍照，但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的**还凑合，要拍再好就不行了。
为什么？因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去，不愿意学。
so， 俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西。
请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~
咱不看手段，只看疗效~~~
但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好**，既需要“技”，还需要“艺”
艺”才是最重要的。
so， 俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~阿门~~~
为方便称呼，先定好几个简称。
最普通的不能换镜头的小数码相机—digital camera, 简称 dc
胶片单反相机， film single lens reflection 简称 fslr
数码单反相机， digital single lens reflection 简称 dslr
那胶片傻瓜相机叫什么？ 就叫 jpsg好了！ 汗~~
我会详细介绍每种相机的特点，让你考虑自己适合何种相机。
关于焦距。说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
焦距是个很**的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系。
为什么一定要用毫米？
要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！”
估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~
滚***焦距！我们不需要了解什么毫米厘米。
只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头。
镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 bt也可以 :)
数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头。
这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？
简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的、
从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物。
从长焦镜头中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄。
最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了。
那么，什么情况下应该用多少毫米呢？
待续~先说什么情况下应该用多少毫米拍。
应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后。
当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧。
先说广角。如何判断一张**是广角镜头拍的呢？
可以从画面的变形状态来判断。
通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的。
35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文。
28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文。
24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景。
用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势。
例如我在珠峰大本营拍的这张，用17mm的焦段拍摄。
关于广角镜头的变形。
使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害。
应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间。
实在不行，只能先拍回来，用ps纠正变形。
比如，上面那**的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜。
用ps拉一下就直了~
说完广角说标头原创]关于中焦和长焦。
一般来说，60－100mm之间的焦段算是中焦。
100mm以上就算长焦了。
那么半身像用多少mm合适呢？
85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小。
85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照。
大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁。
超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标。
关于小数码相机dc的正确使用－dc焦距。
介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度。
但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它。
所以，我就从最入门的摄影器材dc讲起。
dc, 就是不能换镜头的数码相机。
它与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光。
数码相机用感光器感光。
一般的dc是什么焦距呢？
我们往往只知道相机是x倍变焦，这样是不够的！
我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距。
而dc的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的。
它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄**不会糊！
所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。
如何换算？cow! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别？
那怎么办？很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！
如果你手头已经有了dc， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?
如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！
当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字。
第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm
第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦。
那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)
这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？
拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数。
比如， 当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点。
提问！当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？
当然是用85除28＝ 3倍变焦！
当然这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！
待续。市面的dc种类太多了，你需要什么样的dc?
个人认为，一台dc的焦段大概在28－135mm左右就足够了，在长焦端，200mm是极限。
不要追求变焦范围太大的dc，因为长焦dc的画质普遍不高。
广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便。
实在没有28mm的话，35mm也勉强够用。
在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的。
这是dc的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候。
也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉。
在功能方面，要仔细看厂家的说明资料。
有没有手动功能并不重要，有最好。
有一样功能是必不可少的，就是**补偿（用法稍后再说）
还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离。
一般来说，5cm和10cm是比较普遍的。
有些dc还带防抖功能的，此功能可有可无。
推荐的品牌： 佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了。
待续。dc的拍摄操作。
使用dc, 大部分情况下用p档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），就要用三角架，或者用闪光灯。
先介绍几个基本概念。
快门，就是相机允许光线进入的时间。
光圈，就是镜头进光孔的大小。
注意：光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈。
光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈。
例如， 光圈数值f2.8和f8对比， f2.8是大光圈， f8是小光圈
快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量。
如果这个量正好合适，那么****正确。
如果量少了，那么****不足。
如果量多了，那么****过度。
如果用a档，那么光圈越小，画面会越锐利 （不过差别不大）
但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好。
p档和a档都可以使用**补偿。
m档和s档基本没用，可以彻底抛弃它们。
**补偿起什么作用？
当你用p档时，相机给你的**量大部分时候是你想要的。
但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿。
有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿。
如何加减补偿？ 看说明书！
还有什么时候应加减补偿？
请登陆google, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“enter”!
你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕。
另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，或者“无穷远”模式。
构图后按快门就行了。
如果拍近处的小东西，用p档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，这样就可以凑近了拍了。
拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好。
但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦。
注意： dc只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化。
还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊。
如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失。
以上为简单阐述，只需要照做就行了。
待续。相机的**模式。
相机一般有几个**选择。
a档（或**档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度这是胶片相机最常用的档。
s（或tv）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小除非经常要拍快速运动，否则极少使用。
m档：光圈大小和快门速度全部由你决定。
p档： 光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门。
既然a档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？
刚才说了，dc与胶片相机的最主要区别在于：
胶片相机用胶片感光。
数码相机用感光器感光。
用胶片机的时候，可用a档调整光圈控制背景的虚化程度。
光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚。
但是， 注意，但是！
相机的成像效果与感光器大小有密切关系。
dc的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多。
如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用a档。
而用dc就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了。
大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用p档拍吧。
注意： p档是程序档，并不是全自动档！
全自动档要坚决抛弃！
p档和全自动档有什么区别呢？
p档的可控功能比全自动档多一些。
具体多了什么功能，请看说明书。
总之不要用全自动档就是了。
关于数码变焦和感光度（iso）
数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能。
几乎所有dc都宣扬它有多少多少倍数码变焦。
这完全是误导菜鸟消费者。
第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差。
第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用ps完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好。
第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到。
回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回。
so, 在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！
关于感光度。
一般的dc感光度范围在50－800之间。
买回数码相机的第二件事，就是把“自动iso”给取消，把感光度数值设为最低。
iso越低，画质越细腻， iso越高，拍摄时越不怕手抖，但是颗粒越粗。
最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。
如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间ps了，而且效果有限。
只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的iso
待续。关于象素。
现在小dc的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？
虽然象素越高画面越大，但是小dc的感光器太小了。
同样面积的感光器，象素越高，画质越差。
虽然差别不是那么明显。
但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。
多少象素才够？
400万－600万就够了。
比如佳能g5, 尼康5400等。
越是小巧的dc，越不能买高象素的。
如果你非要买高象素dc，那么可以考虑dc中的霸王： sony r1
它是目前世界上最强大的dc，感光器的大小数倍于其它任何dc, 一千万象素，画质更是远超所有dc
水货价约6千元。
关于dc的背景虚化能力。
不少用dc的朋友都想拍背景虚化的人像。
不过我劝dc用家打消这个念头。
注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强。
我已经说过，除了sony r1以外，所有dc的感光器都很小。
所以第一个条件就没有了。
第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第。
三、四、五。
除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化。
超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合。
拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远。
所以，用dc拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的。
但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊。
so, 世上没有完美的相机。
应该扬长避短。
既然dc的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的**。
要知道，并不是任何情况都应该虚化背景。
很多时候，需要用背景交代现场环境。
大师拍**，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～
他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化。
实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧。
因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的。
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
单反篇。dc用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对dc不满足了。
这时可能会有老鸟建议你换单反。
那么，单反和dc区别在哪儿？它能完成哪些dc不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反。
一，你需要冲洗出比较大的**。
二， 你希望提高徒手拍摄的成功率。
三，你需要更高的画质。
四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度。
五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度。
六，你讨厌频繁充电。
七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量。
八，这点最重要….它就是….
吸引mm崇拜的目光！、
拿个小机机？mm睬你都不睬~
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