际上,我们看到的很多影楼写真**就采用了这一招)当然,还可以加上采用柔焦镜的办法,数码相机的话用photoshop就可以搞定了。
图:说明:仰角拍摄,显得更高
五官的搭配是很难改变的,化妆可以适当补救,不同的神态也会有所帮助,例如有的人笑起来比较好看,就不妨多下点功夫。另外拍摄的角度也很重要。我们看一些搞笑片的时候,有时会听到一些类似"我这边脸靓一点"的对白,其实这不单纯是一种噱头。
人脸的左右两边实际上确实是不完全一样的,因此自然存在哪一边比较上相的问题。如果一下子分析出被摄者哪一边脸比较上相有困难的话,我们可以在条件许可时先拍摄正面脸部的**,然后复制分成两半,把左边脸和左边脸拼接,右边脸和右边脸拼接,这样可以帮助我们判断哪一边比较好看。
就脸型来说,拍摄出来的效果取决于拍摄的角度,一般来说,瓜子脸比较上相,因此我们可以在不改变容貌的情况下,尽量选择看起来像瓜子脸的角度。在大多数情况下,从30-60度侧面拍摄可以做到比较好的效果。
图:说明:多数情况下,侧面拍摄效果较好
因人而异 人是有差异的,因此拍摄不同类别的人手法也应该各不相同。例如拍摄女性可能采用柔和光线,而拍摄男性则可能采用较强的侧光,或者适当利用能表现男性特点的道具;拍摄活泼的人用鲜艳的颜色,拍摄老成的人用沉稳的颜色。这里要注意的是,拍摄儿童通常应该与他的视线等高,这样可以充分表现儿童的特点和心理,而在拍摄初生婴儿时,不要使用闪光灯,以免伤害他的眼睛。
图:说明:利用摩托车来表现男性
采用滤镜风景摄影中,我们常常使用各种滤镜来调节效果,在人像摄影中也一样可以。例如用柔焦镜制造柔焦效果,用滤色镜调节色温等。由于数码相机本身已经具有许多效果功能,而且拍摄后**可以方便的在软件中调节,因此滤镜的作用已经不那么明显。
不过我们还是可以利用常用的pl镜来减少人像的反光,使肤色的表现更好。
只要我们掌握了以上的法则,慢慢加以体会应用,就一定可以使我们的人像拍摄效果大大改观。当然,这些法则并不是铁律,为了更好的表达拍摄者的意图,实际上所有的东西都可以改变。
不管怎么样,多拍多练习是颠扑不破的法则。
光圈。光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些,光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。
因此大家可以很容易地想像到,光圈越大其透过镜头投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强,反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码**的成像质量。比如在快门时间相同的情况下,光圈越大则相片越亮,假如光圈过大的话,则会出现**过度的情况。
无论对于传统相机还是数码相机,光圈都使用字母“f”来表示,而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示,即“f+数值”。在使用中,值得大家注意的是,光圈的数值越小,代表光圈的孔径越大,进光量越多,反之则进光量越少。所以,通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小,将光孔加大的意思。
比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。请大家千万不要记错。
从下面的几幅图中,大家一定可以清楚地看到光圈从关闭到打开的差异,以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此,我们也可以理解光圈越大,投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强的道理。
快门。拍摄参数:光圈f8、快门3s
拍摄参数:光圈f2、快门1/1000s
快门的速度也是拍摄**时控制**时间长短的参数。为了让大家更容易理解,我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法,也是使用相应的数字来进行设定,比如1/4秒、1/60秒等。
它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此,大家也从中不难看出,使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短,也同样可以控制拍摄时的进光量,即**度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间,而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系,那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间,通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中,我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果,比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等,它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。当然,在使用时还要注意快门与光圈的合理配合,这点也是我们之后将要向大家重点介绍的。
在大家对光圈和快门都有了一定的了解,那么在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到**最佳的**效果呢?
首先,这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间,那么第一个要保证的因素便是快门,比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作,而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后,再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。
事实上,通过不同快门和光圈的组合,其所达到的**量是相同的,只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈,其获得**量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深。前景清晰背景模糊。
背景清晰前景模糊。
在上面一段中我们提到了“景深”的概念,在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的**起到不可轻视的作用,因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。
景深是指在一次镜头聚焦调节中,所成影像最远部分和最近部分之间的距离,而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。此外,景深还有两个重要的效应:
1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下,镜头的焦距越长,得到的景深越小。所以大家现在便可以得知,景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。
我们来看一下上面的**,景深在**中的运用,以及它所能表现出的效果。
对比上下这两张**,我们不难看出它们的拍摄对象都是相同的,只是两个拍摄主体处在不同的空间(即一前一后),那么我们通过合理的运用光圈的大小来控制景深,便可以突出我们想要拍摄的主体的那一层空间,而其他空间的物体则会变得虚化。这两张**正是分别对应一前(叶子)一后(花朵)两个空间物体来拍摄的,而它们的效果也表现的完全不同。而如果虚化的部分越模糊,则我们便称这时的景深越浅,反之则景深越深。
操作。除去自动拍摄模式外(光圈、快门均由相机自动调配),对光圈和快门的使用共有三种操作方式:光圈优先、快门优先和手动模式。
光圈优先:顾名思义,光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准,再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内,光圈越小所进入的光线也越少,此时相机便会延长快门的**时间。
光圈优先在数码相机上一般用“a”来表示。
快门优先:同光圈优先的类似,快门优先便是由我们手动来设定快门的速度,而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下,如果手持拍摄,快门的速度最好不要低于1/60秒,不然很容易出现握不稳相机,而使画面模糊的情况。
当然,假如定力足够或使用脚架,便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“s”来表示。
手动模式:相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定,这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了,但好在数码相机的拍摄**不计成本,并且还能够即拍即现,所以有时也不妨用它来试试手。
手动模式在数码相机上一般用“m”来表示。
总结。今天同大家一起了解了一下光圈与快门在拍摄时所起的作用,以及景深的特点和拍摄效果。概括来说就是:
光圈越大,光线进入越多,快门便可以加快,但是景深较短浅,画面只有局部(某一空间)清楚,从而突出了主题;而假如光圈越小,光线进入越少,快门则要放慢,这时景深较深,画面大部分都会很清楚。怎么样,现在大家是不是都理解了呢?至于实际的操作嘛,我们还是留在下一次的文章中再向大家做详细地介绍和讲解,可千万不要错过哦。
要学好摄影首先要学好关于光线的知识,因为如果大家还记得的话,摄影实际上是在与各种光线打交道。
光线是大家的熟悉的,它的许多属性大家也都或多或少的了解,如颜色和强弱就是大家最直观能感受到的。光线还有许多属性并不那么直观和广为人知,但却与摄影息息相关,因此在正式动手拍摄之前先来了解一下光线的基本特性是有好处的。我们以后在拍摄中考虑光线和色彩问题时可以常常回来重温一下。
大家在学物理的时候都知道,光的本质是一种波,而颜色取决于光的波长。通常的白色光,是由一系列不同波长的连续光波混合而成的,我们可以把不同波长的光线分离出来,转变为各种颜色的光,这就是我们常说的“赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫”七色光,也就是雨后彩虹呈现的各种颜色。
我们知道物体是有颜色的,而且物体的颜色是由光线的颜色而决定。但这并不意味着物体的颜色和环境光线是一回事。实际上,物体的颜色很大程度上取决于对各种波长光线的吸收和反射的能力。
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