写这篇文章的目的有二。一是为了正而八经的写些单反的扫盲给最近一大群朋友开始玩摄影，二是实在现在入门教材有些太扯淡，便用我的思维来介绍一下摄影。同时每一部分都有些我认为能帮助的练习提示，大家轻拍。
作为一个扫盲课程，大概所会提到的内容如下：
1.光圈，快门，iso，白平衡 （光圈优先，快门优先，全手动模式）
2.点测光，区域测光，逆光补偿。
3.半按快门的故事，对焦模式的选择。
4.什么是aps画幅，镜头基本常识，如何看histogram（直方图），如何分析exif
5*.入门构图技巧。
本文中的所有练习，请忽略画面色彩，建议使用黑白色彩模式拍摄。
一、无论如何，在上手照相机前，还是从最基本的开始——光圈，快门，iso，白平衡
无论怎么简化或者通俗的去讲，作为记录光影的技术，都无法避免去讲到光。其中最重要的就是**铁三角——iso，光圈，快门。
那么先从iso开始讲：
iso通俗理解就是感光度，或者更简单来说就是对光的敏感度，也就是说iso越高，只需要越短时间就能正确**。听起来很逆天，嗯，不过相应的代价也很明显。(photos
iso 80iso 100iso 200
iso 400iso 1600iso 3200
很明显的在iso80的时候画面很平缓，而到iso3200的时候已经充满噪点了。
我的建议是，在不影响到快门速度的情况下，尽量稳定在iso100~200，如果超过iso1600还得不到理想的快门速度，那么请尝试使用三脚架。
光圈： 光圈并不难理解，不过光圈影响的除了光量之外，还有景深。
f/2.8 （大光圈）
f/22 （小光圈）
光圈越大，景深越淺（能够做到背景很模糊）
光圈越小，景深越深 （能够使背景也比较清楚）
一个很简单但是很重要的运用便是：风景照小光圈深景深，人像静物大光圈浅景深。
f/6.3 风景。
f/2.8 静物。
虽然这并不是绝对，但是在入门初期运用这个定律，能得到很多不错的效果。
快门： 快门也不难理解，就是放开**的时间。
这里提供几个不大准确的数据，拍星星——5分钟以上，一般拍车灯线——10秒以上，拍雨线1秒左右，拍风吹动的树叶1/60秒，拍跳跃1/250秒，拍水滴溅起1/1000秒左右。
那么究竟底片感亮度(iso)、光圈(aperture) 和快门速度(shutter speed)怎能互相影响呢？ 举一个例子：比方说你要记录10个单位的光线，那么你可以用以下的方法：
1. 用每秒吸1个单位的感光亮度和 1个单位大的光圈，让快门开放10秒 (1 x 1 x 10 = 10)
2. 用每秒吸2个单位的感光亮度和 2个单位大的光圈，让快门开放2.5秒 (2 x 2 x 2.5 = 10)
3. 用每秒吸100个单位的感光亮度和 1个单位大的光圈，让快门开放0.1秒 (100 x 1 x 0.1 = 10)
从以上可见要吸收10个单位的光线其实可以有很多组合，而我们要因应情况的的不同而作出不同的判断（至于怎么判断，其中一个最有效的方法就是多拍了）。记得之前说过iso值的选择吗？ 看过此例子便应该知道例子1的噪点会比例子3的少很多，但例子3更适合在黑暗的环境下使用(因为可以在很短的时间内吸收更多的光线)。
希望到现在还没把你弄晕，那么单反相机上的那三个模式**，tv，m（a，t，m），对应的就是光圈优先，快门优先，和全手动。
光圈优先便是手动控制光圈（和iso），让相机自动生成快门数据；
快门优先就是手动控制快门时间（和iso），让相机自动生成光圈数据；
而全手动便是全部自设。
白平衡： 个人感觉佳能和尼康的自动白平衡做得都不错，当然佳能可能更暖一些，大部分情况下使用自动白平衡就够了，这里稍稍扫下盲。
从上图可以看到，色温越低，颜色便越"红"(暖)，色温越高，颜色便越"蓝"(冷)
所以说如果我们拍摄的环境是充满着暖光的(如黄色钨丝灯下)，那么我们的相片便会一片泛黄了，如果我们想相片里白色的地方(这里指在日光下看到的白色)在黄灯下也变回白色，那么我们便要把相机的白平衡设定为"灯泡"，或是拿出一张白色的纸来告诉相机"你把这张纸的颜色当成白色吧"，也就是所谓的重新定义白平衡。
但是白平衡正确并不意味着好片！而不同的白平衡设定可以带来更多的感觉~ 这一点另文再谈。
ok，到了练习部分：
1-把单反除了a, t, m的模式都扣掉 （=在心理扣掉）
2-在**模式下，用最大光圈-小光圈拍摄，注意快门数据
3-在**模式下，用最大光圈，不同iso值拍摄，注意快门数据，**噪点
4-在tv模式下，测试在1秒-1/50秒快门时间内，你所能手持的最长快门时间（画面基本不抖）
5-用任意一张之前所拍的**的光圈，快门，iso数据，在m模式下设置，拍摄一张**
6-尝试各个白平衡数据下**的颜色 :
二、点测光，区域测光，逆光补偿
测光模式实际上分很多种，常见的有评价测光，局部测光，点测光，**重点平均测光。这里重点讲点测光和区域测光。
对于数码相机来说测光其实就是计算画面灰度值，而不同测光模式的区别就是计算那一部分的灰度(photos
区域测光（评价测光）就是记录整个画面，将其区域成数个区域，各自独立运算后再统合整理，取得一个完整**值。（如大部分风景）
而点测光就是是以取景器**的一极小范围区域作为**基准点，根据这个区域测得的光线，作为**数据。（一般用于静物，明暗相差大的情况下）
点测光范例。
而这里，逆光补偿便是和上图灰度表有关了，简单的开始，增加逆光补偿就是让整体变更亮（补充暗部细节），而减少逆光补偿就是让整体变更暗（还原量部细节）。简单的例子比如说逆光情况下和顺光情况下。
练习： 1-在**模式下，最大光圈，分别利用点测光和区域测光拍摄一张静物
2-在**模式下，区域测光，调整逆光补偿从-1到+1，观察变化
三、半按快门的故事，对焦模式的选择
大部分人都应该知道，拍照的时候半按快门相机会自动对焦并且锁定，那么在半按快门的情况下什么被锁定了，而什么又可以改变？
锁定-光圈，快门，感光度，对焦。
改变-构图。
这就是俗话说的：先对焦再构图。常用的方法是，利用中心对焦点对焦物体之后，平移照相机以取得更好的构图。
其中一般单反的对焦模式有三种：
1.单张自动对焦，适用于静物。在基本拍摄模式下，相机选择af 点，不会判断拍摄物是静还是动。在创意拍摄模式下，可以自行选择af 点。
2.人工智能对焦af，适用于静态或可能要开始移动的拍摄物。在此模式下，如果相机发现拍摄物开始移动，会自动在单张af 拍摄模式和人工智能伺服af 模式之间进行切换。
3.人工智能伺服自动对焦，适用于动态拍摄物。（在这种情况下相机会自动选择对焦点，故没有合焦提示）拍摄单张**时，相机自动跟踪拍摄物，在取照前的一瞬间快速进行对焦。
自动对焦点自动选择后，当动态拍摄物移经af 点时，相机使用最中心的af 点开始对其追踪。如果手动选择af 点，相机则使用手动选则的af 点进行跟踪。
没有搞懂？没用关系，做一下这些练习：
1-在单张自动对焦模式下，半按快门利用中心对焦点对焦一个近物，然后平移构图，完全按下快门拍摄。
2-使用人工智能对焦af，半按快门对焦一个近物，持续半按快门同时移动那个物体，感受相机追踪对焦。
3-使用人工智能伺服自动对焦，一手缓慢移动一样近物，另一手半按，然后全按快门。
四、什么是aps画幅，镜头基本常识，如何看histogram（直方图），如何分析exif
大部分人一开始都是从aps画幅相机入门的，相比全画幅来说，实际上aps画幅由于感光元件大小的因素，相当于从全画幅中截取中心部分。（**来自
假设用5d（全画幅）和20d（aps画幅）在同一机位使用同一镜头拍摄同一画面，那么5d拍摄出来的应该是**中的整个画面，而20d拍摄到的应该只是**中白色线框中的部分，由于20d的感光元件比5d的小，所以白色线框之外的部分被20d丢弃了。也就是说20d在同一机位同一镜头下，视角比5d小这么多。所以，如果在同一机位下，5d如果想要拍摄出和20d完全相同画面的话，则必须更换一个焦距比此镜头长的焦距，而这个等效系数则为1.
6（尼康相机的话是1.5，因为尼康aps-c型相机的尺寸比佳能的稍大一些）。
这就是说实际焦距其实是镜头焦距数值乘以等效系数（尼康1.5 佳能1.6）。比如说50mm定焦镜头在aps上画幅实际上为80。
但是我们不能造成误解！例如你有一个ef 200mm/2.8l的定焦镜头，用在20d上面后乘以系数1.
6，就变成ef320 mm/2.8l的定焦头了？并不是。
因为改变的只是视角，而其他的什么也没变！因为焦距并没有变化，所以“景深”等光学效果也不会因为1.6倍系数的存在而变化，变化的仅仅是视角。
对于画面而言：只要拍摄机位不发生变化，景深和透视关系没有发生变化。
既然说到镜头，那么便继续谈镜头，关于怎么分析一个镜头：
这两款估计是大家第一次摸到单反套机便会碰到的“狗头”——佳能尼康两款18-55入门头。
先从佳能开始说起，这款头的官方说法叫做：
canon ef-s 18-55mm f/3.5-5.6 is
ef: 电子对焦（electronic focus），同时也是佳能eos卡口的名称。
s: canon为旗下"非全片幅相机"（aps画幅）而制定的格式，对应感光组件比较小的相机，令镜头可以造得更小更轻。该镜头不能用在全画幅上。
18-55mm: 最广和最远的焦距，18-55为标准镜头；而因为有两个数，也代表这是变焦镜头。
3.5-5.6: 最广角段时最大的光圈和最远端时最大的光圈，很多新手常误以为这是最大和最小的光圈，其实不然。
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